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服裝的個體裁剪與工業(yè)裁剪
從制作平面圖或立體裁剪的布型開始至裁剪衣料的過程。包括平面裁剪、立體裁剪和原型裁剪3種。下面是小編精心為大家整理出來的有關(guān)于服裝的個體裁剪與工業(yè)裁剪的知識點(diǎn)，希望可以幫助到大家哦!
(一)服裝的個體裁剪：
一般的服裝店采用單量、單裁的辦法解決個體定做服裝的裁剪問題。操作時(shí)要設(shè)置各個部位的松量，然后根據(jù)成品規(guī)格進(jìn)行具體衣片的尺寸處理。這種性質(zhì)的裁剪對服裝的合體性考慮較多，測量的人體部位也較多。
從原理上講，測量人體的部位越多，根據(jù)這些部位進(jìn)行裁剪的服裝合體程度越高。過去我國民間采用的短寸裁剪法法就是本著這個指導(dǎo)思想來從事操作的。但是，人們不可能通過測量得到人體所有部位的尺寸，除了少數(shù)幾個起主要控制作用的關(guān)鍵部位(即主控部位)需要通過測量得到其實(shí)際尺寸數(shù)據(jù)以外，其他部位可以通過數(shù)學(xué)模型推算得到。這些主控部位就是前面介紹的人體主要測量部位。
主控部位的選取數(shù)量要視人體體態(tài)的特殊程度而定。對于非常普通的人體來說，只需要3~4個控制部位就可以進(jìn)行裁剪制圖了，即使采用一個控制部位尺寸(如胸圍或身高)也可以輕松進(jìn)行裁剪制圖。
由于生活中的人體較標(biāo)準(zhǔn)體存在一定的偏離，因此很少采用三個以下的主控部位來進(jìn)行裁剪制圖，一般都采用5~7個甚至更多的主控部位�？梢哉f，個體裁剪最大限度地保持了個體之間的體態(tài)差異性。
(二)服裝的工業(yè)裁剪樣板：
服裝的工業(yè)裁剪是建立在批量測量人體并加以歸納總結(jié)得到的系列數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的裁剪方法。該類型的裁剪最大限度地保持了群體體態(tài)的共同性與差異性的對立統(tǒng)一。
服裝工業(yè)化生產(chǎn)通常都是批量生產(chǎn)，從經(jīng)濟(jì)角度考慮，廠家自然希望用最少的規(guī)格覆蓋最多的人體。但是，規(guī)格過少意味著抹殺群體的差異性，因而要設(shè)置較多數(shù)量的規(guī)格，制成規(guī)格表。值得指出的是：規(guī)格表當(dāng)中的大部分規(guī)格都是歸納過的，是針對群體而設(shè)的，并不能很理想地適合單個個體，只可以一定程度地符合個體。
在服裝企業(yè)生產(chǎn)過程中，每個規(guī)格的衣片要靠一套標(biāo)準(zhǔn)樣板來作為裁剪的依據(jù)。這些成系列的標(biāo)準(zhǔn)樣板就是工業(yè)裁剪樣板。
(三)工業(yè)化成衣的包容性：
說到包容性，首先要重新認(rèn)識“合體”的概念。
“合體”這個概念具有相當(dāng)大的不確定性�？梢哉f，盡管這兩個字人們說了上千年，到如今似乎也只能和“得體”、“舒服”、“雅觀”、“好看”等字眼相當(dāng)。
實(shí)際上，工業(yè)生產(chǎn)的大部分服裝其合體只是“基本合體”，所謂基本的意思是說大體上、差不多、不嚴(yán)格。很難想象一件緊箍在身上的服裝會給人帶來美感，也就是說，幾乎所有的非針織類服裝與人體之間都存在著間隙，這樣的服裝才會穿著舒適，并且方便人們的運(yùn)動。穿著舒適是因?yàn)殚g隙可以為人體創(chuàng)造一個小的體外環(huán)境，營造一個小氣候，方便運(yùn)動說的是非針織類面料的伸縮性能有限，只能靠足夠的寬松量來滿足人體運(yùn)動造成的體表變形。
從以上意義來說，片面地強(qiáng)調(diào)合體顯然是不妥的。
服裝廠商的商業(yè)活動使得合體概念更是增加了撲朔迷離的色彩。許多促銷人員都在講自己經(jīng)營的服裝怎樣怎樣合體，唯一的根據(jù)是大多數(shù)人試穿了他的服裝都“比較合體”。其實(shí)，他在有意無意之中偷換了合體的概念：對消費(fèi)者宣傳時(shí)講的“合體”是貌似嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母拍�，而試穿時(shí)人們看到的的“合體”卻是非確定性的概念。這種偷梁換柱式使用概念的習(xí)慣，不僅僅容易使消費(fèi)者陷入困惑，同時(shí)也容易導(dǎo)致服裝廠商本身在技術(shù)上不思進(jìn)取，滿足現(xiàn)狀。
試想，如果真的是大多數(shù)人試穿了他的服裝都嚴(yán)格地合體，那只有一種可能的前提——他的服裝有無數(shù)多個規(guī)格。因?yàn)槿梭w是有高矮胖瘦的區(qū)別的。事實(shí)上服裝企業(yè)不可能對任何一種類型的服裝制定無數(shù)個規(guī)格。所有服裝企業(yè)在制定服裝規(guī)格上的出發(fā)點(diǎn)幾乎沒有什么分別，都是“用盡可能少的規(guī)格，覆蓋盡可能多的人體”。有限的服裝規(guī)格，預(yù)計(jì)覆蓋的人體越多，對合體要求的標(biāo)準(zhǔn)越低。
服裝裁剪基本術(shù)語
窩邊 ：在縫合時(shí)留出的多余部分，從縫線到布料邊緣的距離，也叫縫份、縫頭。
折邊： 處理布邊或者對布料進(jìn)行加強(qiáng)時(shí)使用的方法，經(jīng)常用在衣服的袖口、領(lǐng)口或袋口。
折線 ：對折、三折時(shí)使用的標(biāo)識線，可以在折線處用熨斗壓出折邊。
齊明線： 縫接布料的一種方法，有時(shí)也為了裝飾目的而特意縫一條齊明線。
內(nèi)襠： 提包底部較為厚實(shí)的部分，有了內(nèi)襠可以增加提包的體積，容納更多東西。
牙口： 在縫合形狀不同的布料時(shí)，為了保證位置不發(fā)生偏移而做的標(biāo)記。
返口： 在縫合布料的內(nèi)里時(shí)，為了能讓布料翻轉(zhuǎn)回來而留出的缺口。
服裝裁剪計(jì)算公式
腳寬與肩寬
前胸寬、肩寬在設(shè)定公式時(shí)增襠值要同步：
例前胸寬1.5/10B+3cm，那么胸圍每增加4cm，總肩寬增1.2cm。
其1/2增0.6cm與前胸寬增值同步，放出的號不會變型，前胸寬按1.8/10B計(jì)算，那么胸圍每增4cm，前胸寬則增0.72cm，而肩增0.72cm也有些太大，如果增0.6cm的話會使放出的號在一定的時(shí)候，胸寬和肩寬所構(gòu)成的袖籠弧線成為一條直線。
再一個用1.5/10B計(jì)算時(shí)，剛好前胸圍大和后胸圍大都是按1/4B也就是2.5/10B，用9.5/10B—1.5/10B實(shí)際袖籠寬則是1/10B，前后加在一起是2/10B增值，那么一般袖肥大也就是2/10B定數(shù)，兩者相互配套，板型也不會變。
袖籠深與袖開深。
袖籠深一般按2/10B計(jì)算，也有按1.5/10B計(jì)算，若袖籠深是從上平線向下量那么實(shí)際袖籠深，則2/10B+定數(shù)-0.5/10B(肩斜)實(shí)際袖籠深是1.5/10B+定數(shù)，正好袖開深按1.5/10B計(jì)算最好，使得增襠值相符;如果按1.5/10B+定數(shù)計(jì)算籠深，而實(shí)際袖籠深是1.5/10B+定數(shù)—0.5/10B則實(shí)際袖籠深是B/10+定數(shù)計(jì)算，袖開深也得按B/10+定數(shù)才行(定數(shù)取值不可能是相同的)如果采用凈袖籠深計(jì)算，那么袖籠深使用什么樣的公式，袖開深也必須按此比例推算，這樣增襠值才會配套。
袖山深計(jì)算法
一、比例計(jì)算法：
比例計(jì)算法是用成品胸圍尺寸的比例數(shù)加上一個調(diào)解尺寸。如：胸圍的1/10加7cm。比例計(jì)算常見的公式為：胸圍的1/10+5、6、7、8cm都能見到。這種方法計(jì)算速度快。但不能滿足高質(zhì)量板型的要求。
二、實(shí)際測量計(jì)算法：
用曲線尺把袖窿線按制成的效果連接后。找到ST點(diǎn)。ST點(diǎn)至B線的距離加1cm等于袖山深。這種方法袖山深合理。適合于高檔西服制板的應(yīng)用。
三、圓周率計(jì)算法：
A點(diǎn)至B點(diǎn)等于袖窿寬13.5cm。
S點(diǎn)經(jīng)C點(diǎn)至T點(diǎn)一圈是54cm即AH。測量時(shí)注意把肩縫做縫去掉。
計(jì)算公式袖籠寬+(AH-袖籠寬×3.14)÷2即：13.5cm+(54-13.5×3.14)÷2等于19.3cm
這種方法速度快準(zhǔn)確性高。
袋口公式
1/10B+4cm。
如小號的胸圍為90cm，袋口應(yīng)為13cm左右，
大號的胸圍為100cm，袋口應(yīng)為14cm左右。
腳口尺寸
H/10+9
1.5/10H+4.5
2/10H
西褲的臀圍為90cm，腳口定為18cm，
臀圍在llOcm，則1/10H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=22cm
原型法袖籠深
袖籠深的計(jì)算有兩種方法：一種計(jì)算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量;另一種計(jì)算肩斜點(diǎn)到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后 一種。
袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6+1;春秋上衣為B/6+3;冬季大衣為B/6+5 。
腰節(jié)差
———就是后身腰節(jié)與前身腰節(jié)長度之差。駝背體或挺胸體前后之差，是從人體
正常體服裝的腰節(jié)差：
女裝中山三開身無背縫3.5-4;
三開身無背縫類1.5;
西裝類三開身有背縫2.5;
三開身有背縫類0-1;
襯衣類四開身無背縫3;
四開身無背縫襯衫類0-1;
注：裁駝背體服裝時(shí)如有背縫按量出的腰節(jié)差再減去2背縫收腰量。
1.問：為什么相同的尺寸有背縫與無背縫腰節(jié)差不同?
答：因?yàn)檠?jié)差還受著背縫的制約，應(yīng)按實(shí)際腰節(jié)差減背縫收腰2等于有背縫腰節(jié)差。
2.問：為什么相同尺寸的男裝三開身無背縫中山裝與四開身無背縫襯衣腰節(jié)差不同?
答：因?yàn)檠?jié)差還受著后身收腰的制約中山裝偏后身收腰男襯不收腰。
3.問：為什么相同尺寸女裝，三開身無背縫與四開身無背縫腰節(jié)差不同?
答：因?yàn)檠?jié)差還受著三開與四開的制約，因?yàn)槿_身分割線偏后，后收腰大于前收腰，影響后腰節(jié)上下松量，所以腰節(jié)差三開大于四開。
4.問：兒童腰節(jié)差怎么確定?
答：兒童不分男女，都按女裝規(guī)律
其他計(jì)算 參考：
上衣測量
領(lǐng)圍：扣好衣領(lǐng)鈕扣后，用軟尺從領(lǐng)口鈕扣的中心繞領(lǐng)子內(nèi)側(cè)一周的長度
胸圍：左右袖子下方線縫與衣服側(cè)面線縫的交叉點(diǎn)之間的長度的兩倍
腰圍：按倒數(shù)第二�？畚坏奈恢茫綔y量衣服側(cè)面線縫的連接點(diǎn)之間的長度的兩倍
肩寬：兩邊肩線與袖子之間的結(jié)合點(diǎn)之間的長度衣長：肩線中點(diǎn)與領(lǐng)圍的結(jié)合處垂直量至衣服下擺的長度
袖長：從肩線與袖子的結(jié)縫點(diǎn)平鋪量至袖子的最前端的長度(即袖子實(shí)際穿起來的長度)
褲子測量：
腰圍：褲腰部一圈的圍度
臀圍：褲臀部最肥大處一圈的圍度
腿圍：褲大腿部最肥大處一圈的圍度
腳圍：褲褲腳處一圈的圍度
褲長：褲長預(yù)留長度，您可以試穿時(shí)記錄合適的長度，再修改
換算公式：單位：寸
衣服：
緊身量好之后夏天的衣服通常量1-2寸之間就可以了。(這個以自己的感覺來，通常沒有松緊的料子需要放2寸左右(不包括加縫的大小)，有彈性的料子可以不用放，這個完全取決于料子的彈性大小，冬天的話可按自己對大小和款式的需求進(jìn)行放量 寬松的大致放4 寸左右 合身的大至放2.5-3寸左右
胸圍：胸/4+0.3
肩斜：1.2
袖籠：胸/10+3
領(lǐng)圍：橫 領(lǐng)/5-0.2 豎領(lǐng)：領(lǐng)/5+0.2
后領(lǐng)深：1.2寸
褲子：
褲子的話外穿緊身量好后放2寸左右是合身的。家居褲可以適當(dāng)放大些�？梢苑�3-4寸左右都可以。可以按個人需求加放。
臀圍：臀圍/4+0.3
直檔：臀圍/5+0.5 不包括腰的(這個適用于一些仔褲或一些合身的褲子)中老年人的直檔適當(dāng)?shù)丶娱L不然太短的。中老年喜歡大一些的直檔通常在7.5-8左右，這個沒有定數(shù)�？砂磳�(shí)際操作。
中檔：中檔/2
腳口：腳口/2
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